Problém při přepínání kanálů na kombu Peavey Valveking.

[freerider]

Ahoj,
mam problém s lampovym kombem Peavey Valveking. Při přepínání mezi kanály dojde ke krátkému přerušení signálu. Děje se tak i při přepínání mezi čistým a zkresleným a zároveň i při spínání Boostu. Zkoušel jsem více footswitchů, ale dělá to pořád a i při přepínání přímo na kombu.
Nesetkal se s tím někdo?

Díky za odpověď

[Tube Guru]

Zdar, to je poměrně častá závada u starších typů Valvekinga. Aby se při přepínání kanálů neozývaly z repráku lupance, má VK umlčovací obvod tvořený polem řízeným tranzistorem Q101, který zkratuje signál po dobu přepínání. Trvání umlčení závisí na Ugsoff použitého tranzistoru (typ J174) a na časové konstantě RC, kde R je R138 (2,2MΩ) a C je C124 pro spínání a C130 pro rozpínání. Jelikož Ugsoff má u tranzistoru J174 rozptyl od 5V do 10V, zvolili u Peavey tak velkou časovou konstantu, aby ani s "nejhorším" tranzistorem nebyly při přepínání lupance slyšet. To byl stručný teoretický úvod a teď konečně jak z toho ven. Nejjednodušeji tak, že se zmenší obě časové konstanty (R138C124) a (R138C130). Aby nebylo nutné měnit dva kondenzátory, je výhodné vyměnit odpor R138, který je pro obě časové konstanty společný. Z původní hodnoty 2,2MΩ postupně snižovat na 1MΩ, když bude prodleva stále ještě dlouhá, tak 820kΩ, atd v řadě odporů E12 až bude výsledek optimální, tzn. nebudou slyšet lupance při přepínání a zároveň nevznikne to "přerušení" signálu. U každého Valvekinga se dojde k jiné hodnotě R138 podle vlastností tranzistoru Q101. Věřím, že tento obsáhlý popis pomůže všem, kterým vadí "dlouhé" ticho při přepínání kanálů.

[freerider]

Ehm...děkuji za odpověď
Jestli sem to pochopil správně, tak je to opravitelná závada a když to dam do servisu, tak by si s tim mohli i vědět rady...

[Tube Guru]

Ano, každá závada je opravitelná, jde jen o to kolik to stojí úsilí a času a jestli se to "vyplatí". Vždyť tu teorii jim můžete zkopírovat z mého posledního postu a podle něj by to snad zvládla i zaučená "blondýna" .

[kmensik]

Smekám. To je rada k nezaplacení. Méně zkušený servisák by to hledal dloooouho, a možná nenašel.

Je nějaké obecná zásada co a jak zemnit při přepínání kanálů bez těchto mutovacích obvodů, aby to co nejmíň praskalo? Jestli třeba vstup do 1. elektronky kanálu, nebo naopak výstup kanálu hned u přepínače? Mně lupe při přepnutí z čistého na zkreslený, přestože jsou oba kanály ukončeny tonestackem, který je přizemňuje. Dokonce jsou kanály ve fázi, nejsou invertované. Který vazební kondík je ta potvora, co zůstává nabitá?

[Tube Guru]

Zdar, to "lupání" je obecně způsobeno rozdílnými stejnosměrnými potenciály. Řešení je pro každý případ individuální, někdy stačí oddělovací kondenzátor, jindy "uzemnění" signálu přes velký odpor, který až tak nezmenší užitečný signál... To je potřeba zjistit ze schematu kde je ten "zakopaný pes", vykopat ho a je hotovo .

[kmensik]

Teoretickou příčinu asi znám. Už jsem se s tím trápil, přizemňoval kde co odporem 3,3M, pak 1M, ze zoufalství i 100k. A když jsem málem šáhl do živého, nechal jsem toho, a už je to asi 2 roky.
Je to toto
http://kmensik.rajce.idnes.cz/Dodos_Zem ... vakani.jpg
a nejpravděpodobněji cvaká relé mezi prvním a druhým stupněm, které jen obchází volume pot, aby šel do zkresleného kanálu plný signál, a do čistého regulovaný.

[Tube Guru]

Zdar, provedení je velmi pěkné a byla by škoda kdyby bylo degradováno "lupáním" při přepínání kanálů. Přesto mám k "Dodoš preamp" jisté připomínky:
1) gridsoper u první triody 1k5 je málo, patří tam obvyklých 68kΩ. S problémem "lupání" to ovšem nesouvisí.
2) u každého předzesilovacího stupně by měl být gridstoper, u "Dodoš preamp" nejsou.
3) osobně bych dal z běžců potenciometrů vždy nějaký kondenzátor s takovou kapacitou, aby nesnižovala úroveň nejnižších kmitočtů požadovaného přenášeného pásma. I to by mohlo odstranit "lupání".
Nic dalšího mě nenapadá... Jistota je změřit ss napětí mezi kontakty relé, nemělo by tam být žádné, t.j. 0V.
Musí se to přece povést "umravnit"

[kmensik]

Díky moc. Pár hodin jsem se v tom vrtal, zkusil kde co, nešvihlo mě to, vše oddělit kondíky, grid stoppery, uzemnění vstupů a výstupů. Nakonec jsem místo prvního relátka dal páčkový přepínač, a ten ty rány při přepnutí nedělal. Bylo to tím, že se při přepnutí kanálu zároveň přepíná několik věcí, a relátka nejsou dokonale rychlá ani stejně rychlá. Když přepnu na zkreslený kanál, najednou jde do druhé triody stonásobně (cca, dle nastavení volume) silný signál, který se sice ihned ořeže zkreslující třetí a čtvrtou triodou, ale tu chviličku, než přepne druhé relé, jde ten stonásobný signál do výstupu. To byly ty lupance. Takže jsem relé mezi 1. a 2. stupněm odpojil, předělal to na téměř původní zapojení jen se třemi stupni ve zkresleném kanálu, tím pádem nemám hi-gain zkreslení, jen slušné hardrockové bez výstřelů při přepnutí kanálu. Od třetiny volume začíná oscilovat, od cca 8 do 10 už nepíská, nebo píská v ultrazvuku. Volume funguje jako theremin, bonus zdarma.
Mezitím jsem stříknul http://kmensik.rajce.idnes.cz/DIY_Feath ... 400880.jpg

[kmensik]

Přestože jsem odstranil lupání, nebyl jsem spokojený se zkresleným kanálem, moc fuzzovité basy, clamping distortion.
Zase jsem ho překopal do podoby volně vycházející z prvních 4 stupňů SLO/MB Rectifier. Konečně použitelné zkreslení. Relátko zase cvaká, nevadí, tento kompromis za to stojí. Volné kontakty relátek jsem musel použít na přizemnění zrovna nepoužívaných stupňů, aby se odstranily přeslechy zkresleného do čistého. Už ani neosciluje, a to je tam o jeden zesilovací stupeň víc. Žádný sledovač. Hraje to!